remhata.duckdns.org » Ремонт квартир

Монтаж гипсокартонных перегородок

admin — Wed, 19 Mar 2025 08:33:01 +0000

ГКЛ бывает обычный, влагостойкий, огнестойкий и ударопрочный. Обычный предназначен для помещений где влажность не более 30-60%. Влагостойкий легко отличить по цвету. Он зеленый. Его используют в комнатах с влажностью до 75 %, в ванных, туалетах и кухнях. Огнестойкий и ударопрочный редко применяют в квартирах и домах. Ударопрочный подходит для комнат где есть вероятность механического воздействия на стенах. Размер ГКЛ в мм: ширина 600-1200 мм длина от 2000 до 4000, толщина 6,5;8;12.5;14;16;18;20. Самый популярный 1200 на 2500. Его можно транспортировать и перемещать на объект. Для обшивки стен и перегородок самый популярный по толщине 12,5 мм. Т.к. тонкий легче повреждается и хуже изолирует звук и на него невозможно повесить полку. ГКЛ монтируют в один, два и три слоя на каркас. Чем больше слой, тем лучше шум изоляция.
Профиля под ГКЛ идут П-образные (направляющие и стойки) выполнены из оцинкованной стали. Их параметры в мм: направляющие 50/40, 75/40, 100/40. Стойки: 50/50, 75/50, 100/50. Длина 3000, 3500,4000 мм. Толщина от 0,5-2. Для монтажа стен лучше применять толщину не меньше 0,6 мм. Для достаточной шумоизоляции лучше применять профиля с сечением 50/75 или 50/100. 50/50 профиля будет недостаточно по соблюдению норм шумоизоляции (в 41 дб).
ГКЛ перед монтажом должен полежать в горизонтальном положении в течении суток, а лучше двое-трое суток. Т.к. он в основном хранится в складах с повышенной влажностью. Если его монтировать в отапливаемом помещении он начнет неровно высыхать и приведет к искривлениям и трещинам.
Итак, приступаем к монтажу. Делаем отметки на полу и ставим лазерный уровень. Переносим все отметки на пол, стены и потолок с помощью шнура обивки. Если это перегородки, отмечаем место под дверной проем. Далее, монтаж направляющих. Перед монтажом приклеиваем демпферную ленту. Она выполняет две функции:
1. Дает плотное прилегание к основанию
2. Не дает распространению вибрации от конструктива дома, улучшая звукоизоляцию.
Направляющие крепим с помощью дюбель гвоздей к стене и полу и анкерами к потолку. Резать направляющие стойки можно с помощью ножниц по металлу. Но лучше угловой шлифовальной машинкой (болгаркой), тогда будут ровные края без за гусениц и облегчат дальнейшую отделку.
В направляющие вставляют стойки шагом 60 см. Для усиления каркаса и большой высоты более 4 м шаг уменьшаем до 40 см. Повысить прочность можно также скручивая две стойки торцами пресcшайбами. Также можно усилить вертикаль перемычками. Если нужно удлинить профиль, насаживаем друг на друга не менее 50 см и соединяем саморезами.
В каркасе вместо нахлеста располагают разбежку, чтобы не допустить ослабления конструкций и как следствие появления трещин. Профиля скреплять правильно просекателем. Т.к. некоторые скрепляют саморезами и пресс-шайбами, это неправильно. Шляпки будут торчать и стены получатся с бугорками. Что затруднит дальнейшую отделку. Для усиления дверного проема нам нужен брус, так же можно усилить профилями, вставляя друг в друга.
В стойки перед монтажом вырезаем отверстия под электрическую разводку. Пространство между стойками заполняем звукоизоляционными матами. Шумоизоляционная вата должна быть плотностью не менее 40 кг/м3. Вата меньшей плотностью со временем осядет. Для ГКЛ толщиной 12,5 мм саморез используется 2,5 см. В два слоя 3,5 см. Саморез при монтаже утапливаем на 1 мм. Если их не докручивать они будут мешать при дальнейшей отделке. А если их перекрутить они могут разрушить сердечник изделия, что прослабит конструкцию. Самый лучший вариант купить биту с ограничителем. Соблюдаем шаг между саморезами не более 25 см. От торца кромки не менее 1,5 см. От продольной не менее 1 см, чтобы ГКЛ не растрескался. Если высота конструкции выше ГКЛ при обшивке или монтаже в один слой вставляем дополнительные перемычки и крутим разбежку со смещением 40-60 см. ГКЛ лучше шить в два слоя с проклейкой на клей ПВА и прокручиванием саморезов. Тогда получается монолитная плита. Также крутим в разбежку, перекрывая стыки.
В избежании трещин нужно оставлять зазор между ГКЛ не менее 1 см, так же между полом и потолком. На потолок можно наклеить разделительную ленту.
ГКЛ можно резать строительным и молярным ножом, так же специальной ножовкой. Однако снимать ножом кромки краев нельзя. Рез будет неровный. Кромки снимают специальным рубанком, имеющим угол 22,5 градусов, это позволит сделать стык 45 градусов. Обязательно знать, что ГКЛ нужно монтировать после всех влажных работ т.е. стяжки. Для более прочной конструкции, если будут монтироваться шкафы и т.д. можно первый слой прикрутить из фанеры. Для улучшения звукоизоляции можно применять дополни тельный прокладочный слой из листового материала, но это увеличит толщину. ГКЛ 12,5 мм дает звукоизоляцию от воздушного шума в 2-3 дБ.

Перегородки из пеноблока и газобетонного блока.

admin — Mon, 03 Feb 2025 08:43:32 +0000

Перегородки из пеноблока и газобетонного блока.

Газобетон и его преимущества
Газобетон прочнее пеноблока в три четыре раза. Он имеет четкую геометрию, что позволяет легкую и быструю укладку, поэтому можно использовать смеси для тонко шовной кладки и оставлять швы в 1-3 мм. В нем удобно выпиливать дверные и оконные проемы, а также фигурные арки. Огнестойкий. Из-за его крупных размеров, легкий и быстрый в монтаже и поэтому меньше времени уходит на кладку.
Недостатки газобетона
Газобетон быстро впитывает влагу, при этом становиться тяжелым и рыхлым. Если монтировать во влажных помещениях, потребуется дополнительная гидроизоляция.
Пеноблок и его преимущества
Пеноблок теплоизоляционный, имеет минимальное поглощение влаги. Не горит и не поддерживает огонь. Из-за его крупных размеров легкий и быстрый в монтаже и поэтому меньше времени уходит на кладку. Легко штробить под канализационные и водопроводные трубы и электрику. Также можно легко вырезать дверные и оконные проемы и фигурные арки.
Недостатки пеноблока
Нет четкой геометрии, что затрудняет монтаж. Дает усадку 1-3м/мм в сравнении с газобетоном 0,4 м/мм.
Укладка пеноблока и газобетона
Для начала сделаем разметку с помощью лазерного уровня. Перенесем разметку на пол, стены и потолок. Хорошо грунтуем все примыкания. Вдоль разметки на пол и примыкания к стенам кладем рубероид, дихтунгсбандтовую ленту или другой материал. Это улучшить шумоизоляцию и не даст трескаться Вашей кладки, особенно в новостройки. Первый ряд нужно тщательно выставить по уровню во всех плоскостях и на цементный раствор. Если на полу сильный перепад, нужно будет выровнять с помощью опалубки под первый ряд. Примыкание к уже существующим стенам армируем через каждый ряд с помощью анкеров, арматуры, уголков. Через каждый второй третий ряд кладем в кладку базальтовую сетку. Соблюдаем разбежку швов, чтобы вертикальные швы не совпадали. Второй ряд начинаем с половинки. Углы кладки должны монтироваться с перевязкой в каждом ряду. Кладку возводим не доходя до потолка 1,5 см, для того чтобы не растрескивались Ваши стены. Этот зазор потом забиваем эластичным материалом, пеной или герметикам. Кладку желательно монтировать до стяжки. На дверные и оконные перемычки используется разный материал в том числе готовые перемычки. При завершении монтажа кладки даем просохнуть стенам и можем переходить к отделке.

Наливные полы

admin — Mon, 27 Jan 2025 08:01:16 +0000

Самовыравнивающий быстротвердеющий наливной пол
Подготовка для наливного пола ничем не отличается от подготовки мокрой стяжки (смотрите в предыдущей статье). Итак, рассмотрим недостатки и достоинства наливного пола.
Достоинства: быстро сохнет, при правильной технологии залива прослужит долгие годы, имеет широкий диапазон толщин, позволяет создать неповторимые дизайнерские решения, минимальные температурные расширения, влагостойкий и не подвержен образованию грибка и плесени. Наливной пол высыхает за 7-10 дней в зависимости от толщины слоя, и после этого можно укладывать чистовое половое покрытие, а обычная стяжка сохнет 28 и более дней, что затрудняет быстро подойти к монтажу чистовых покрытий. Идеально подходит под линолеум, ковролин и любые тонкие покрытия, а так же подходит под теплые полы. Имеет гладкий красивый вид.
Недостатки: высокая стоимость.
Наливной пол бывает на гипсовой основе и цементной основе. Гипсовый пол очень рыхлый, в то время как на цементной основе более прочный. В зависимости от добавок различают полы на четыре категории:
1. Полиуретановые
2. Метилметакрилатные
3. Эпоксидные
4. Эпоксидно-полиуретановые
По своему опыту я советую наливной пол заливать по маякам. Т.к. без маяков с помощью игольчатого валика уровня пола добиться невозможно. Наливной пол визуально выравнивает ямы и неровности пола. Игольчатый валик выгоняет воздух из наливного пола, чтоб не образовывались засохшие пузыри.
Итак, если у Вас линолеум или ковролин или любое тонкое покрытие и т.д. Имеется небольшой перепад по плоскости и ограниченный срок высыхания то Вам подойдет наливной пол.

Шумоизоляция полов

admin — Mon, 20 Jan 2025 07:45:53 +0000

В шумоизоляции полов бывает много разновидностей…
Сегодня мы расскажем про ШУМАНЕТ- 100. Как правило в новостройках на данный момент требуются шумоизоляция полов. Для того чтобы соседи с низу не слышали шума. Шуманет-100 это материал, состоящий из двух компонентов: битума и войлока. Битум — это гидроизоляция, защищает от протечки. Войлок – это шумоизоляция, защищает от шума.
Перед укладкой шуманет-100 нужно подготовить основание пола:
1. Очищаем все полы от грязи, пыли, наростов бетона.
2. Грунтуем все полы
3. Если есть ямки, нужно забить их пескобетоном
И теперь мы можем преступить к монтажу Шумоизоляции пола.
Каждый край рулона идет без войлока, который с помощью горелки нагреваем и приклееваем к следующему рулону c разглаживанием шпателя. Бываем что попадается два края с войлоком, его нужно проклеить с помощью гидроизоляционной ленты. Обязательно нужно делать нахлест на стену выше предполагаемой стяжки на 3-5 см. Углы так же заворачиваем и проклеиваем с помощью горелки и гидроизоляционной ленты.
При необходимости гидроизоляцию можно монтировать в два слоя для увеличения гидро и шумоизоляции. И тогда и Вы и Ваши соседи будут спать спокойно.

Мокрая стяжка

admin — Fri, 10 Jan 2025 22:57:23 +0000

С самого начала стоит отметить, что мокрая стяжка делается от 4 до 10 см, все что больше это уже монолит если залито пескобетоном. Мокрая стяжка пола, если сделана качественно, подходит под любое чистовое покрытие и не требует никаких дополнительных заливок таких как наливной пол или самовыравнивающийся пол. На первом этапе если у Вас не сделана шумоизоляция, то пол нужно подготовить и гидроизолировать все места, которые могут дать протечку (очистить, пропылесосить, загрунтовать ). По периметру нужно смонтировать демпферную ленту на все стены, она не даст разрушиться стяжки при тепловом расширении. Демпферная лента монтируется выше будующей стяжки. Так же при помощи демпферной ленты и других подручных материалов, делается отсечка во всех дверных проемах. Если стяжка более 10 см и задача облегчить нагрузку на плиту перекрытия то первый слой можно залить с керамзитом 0-5 фракции. Он создаст дополнительную шумо и теплоизоляцию и облегчит. В стяжку кладем дополнительную металлическую армирующую сетку, таким образом, чтобы она была с среднем слою стяжки иначе работать она не будет как армирование. Перед монтажом узнаем где будут находится половые покрытия (плитка, кварц винил, инженерная доска и т.д.) Для того чтобы залить стяжку разными уровнями, чтобы в последствии чистовой пол получился в один уровень. По СНиПу В сан. узлах с учетом монтированной плитки заливаем стяжку на 3 см ниже. Выставляем маяки по лазерному уровню и начинаем заливать стяжку. В стяжку добавляем дополнительное армирование, микрофибру. Она дает дополнительную армировку и меньшую усадку стяжки. Также добавляем пластификатор, он помогает регулировать скорость отвердения и повышает устойчивость к влаге. Можем приступать к заливке стяжки. На следующий день обязательно вырываем все маяки, срезаем по краям демпферную ленту, ставим лазерный уровень перепроверяем стяжку, дорабатываем с помощью правила и зачищаем все неровности, после чего забиваем все штробы. Еще маленькое дополнение, т.к. стяжка капризная т любит определенной температуры 18 градусов и боится сквозняков, нужно залить ее водой и закрыть толстой пленкой минимум на неделю. Тогда она не трескается и становится более прочной. Полное высыхание стяжки от 21 до 28 дней.